Toujours plus à l'est

Retour a l'ouest

2009-09-12T00:14:00.000-07:00

Voila, toujours plus a l'est se termine, ici a Delhi, la tête remplies de sublimes images après notre escapade himalayenne.

Fin du voyage, les fesses rabotées par 25000 km assis sur un siège de voiture, de train, de taxi, de bateau (sans compter l'avion).

Fin du voyage mais des pépites plein la tête pour les années a venir. Depuis 5 mois nous aurons vraiment eu l'impression de vivre 2 min a la place d'une. Impression aussi de rentrer bien moins stupides que lorsqu'on est parti. Le monde est fou mais intéressant et mérite d'être visité quand on en a l'opportunité, mais les opportunités se méritent et se construisent. Le tout est de s'en donner les moyens.

Voyager par la route nous aura permis de faire des ponts entre tous ces pays qui relient la France et l'Inde, de tenter de comprendre cet imbroglio de religions et de cultures que l'on aura croisé. Pour Céline, ce fut l'occasion de piquer discrètement quelques idées en terme de réalisations vestimentaires même si dans certains pays, les mosquées étaient plus originales que les vêtements (on vous laisse deviner ou...).

Un immense merci a tous ceux que nous avons rencontré lors de ce périple, a tous ceux qui nous ont ouvert leur porte et donné une bonne leçon d'hospitalité, nous essayerons de leur faire honneur en France. Ils nous ont aussi aidé a comprendre davantage leur culture et leur pays, de "spectateurs" nous sommes devenus avec eux "interlocuteurs". "Passer", c'est toujours un peu court pour saisir la réalité des choses, mais prendre le temps d'écouter et de regarder vous permet d'en savoir un peu plus tout de même.

Merci aussi a tous ces gens irrespectueux, vulgaires, malpolis, malhonnêtes, que nous avons aussi croisés. Ils nous ont montré qu'il n'y a pas une seule et unique manière de vivre le monde et les rapports humains. Nous étions simplement de simples français en vadrouille, avec une éducation bien de chez nous, et une culture bien de chez nous. Si la théorie est belle, nous sommes bel et bien tous différents et malheureusement loin d'être égaux.
Nous sommes très heureux d'avoir vécu ce voyage, nous sommes encore plus conscient de la chance qui est la notre d'être né en France et d'avoir les soucis dérisoires qui sont les nôtres.

Et puis merci a vous lecteurs qui nous avez suivi tout au long de ces 5 mois. Nous espérons vous avoir fait partager un peu de ce voyage. Merci pour tous vos petits messages d'encouragements qui ont toujours fait du bien au moral. A la plume c'était souvent monsieur et parfois madame, a la boite a clic c'était souvent madame et parfois monsieur.

A votre tour maintenant, chaussez vos pataugasses et partez ou bon vous semble, plus ou moins loin. L'esprit du voyage compte bien plus que la distance. Le mot "Partir" fait du bien. Le monde est plein de voyageurs fous comme nous (et bien pire, oh oui!), les rencontrer vous donne de l'énergie et de la confiance en vous. Suivez leur trace et faites la votre...

PS : 2 rencontres coups de cœur, histoires a suivre sur :

www.open-explorers.com (daniel et sa moto autour du monde)
www.rassurez-vous.over-blog.com (deux jeunes scouts en vadrouille)

L'Himalaya sous ses premieres neiges

2009-09-08T06:02:00.000-07:00

Et non le voyage n'est pas encore terminé!! Route du retour certes mais encore quelques images et anecdotes a vous faire partager. Nous sommes en Septembre, objectif, rejoindre Delhi par la route depuis le monastère de Karsha. Quelques milliers de Km et d'heures de taxi pour retrouver la chaleur de la plaine. En attendant...

Lundi 6 Septembre :

Nous quittons le monastère, une semaine extraordinaire en tête. Amertume légère de partir de ce paradis et de penser au mot "retour", un mot qui sonne mal dans la tête du voyageur. La route du Zanskar au Laddakh est exceptionnelle. Chaos de pierre, de glace, de torrents tumultueux. L'homme ici reste humble, se faufile discrètement au milieu des éléments déchaînés.

Le passage du Panzi la (col a 4700m) marque la frontière du Zanskar. Encore quelques stupas, quelques monastères puis tout devient différents. Le "petit Tibet" bouddhiste laisse peu a peu place au Cachemire musulman. Les visages féminins se voilent, les barbes s'allongent, les yeux sont plus perçants et plus verts, les pommettes moins rondes et moins rougies par le froid. Après avoir quitte l'Iran en allant vers l'est, nous avons l'impression de faire le lien en retrouvant ce monde oriental que nous avions laissé. Les vallées ici sont un lieu de passage. Personne ne s'arrête pour rencontrer ces populations oubliées. L'exotisme, la solidarité internationale, le tourisme, se dépêchent de passer au pays d'Allah pour aller plus loin au pays de bouddha, plus exotique, plus attrayant, plus coloré. Le résultat est que cette partie indienne du Cachemire est une zone de l'Inde extrêmement pauvre. Natalité très forte, hivers très rigoureux, aucun revenu autre que l'agriculture. C'est d'ailleurs en ce moment l'époque des moissons. Les Cachemiris, a dos d'homme, ramènent d'énormes quantités de foin avant que la neige ne vienne peindre en blanc ces vallées vertes, remplies de vergers et de champs.

Le Cachemire c'est aussi et surtout un pays de montagnes, de roche et de glace. Le Nun et le Kun (7136m), plus haut sommets de toute la région, véritables forteresses minérales, surveillent les vallées tout autour. L'homme se sent petit, vulnérable, tout est trop puissant, trop grand. 250 km de pierre et de poussiere plus tard, notre vaillant "Tata Sumo" (jeep locale) arrive a Khargil, ville a 600% musulmane, a 3 Km de la ligne de cessez le feu avec le Pakistan. Militaires, garnisons, couleur kaki et camions a la queue leue leue, rien ici ne vous incite a faire la sieste ou a flâner le long des routes. Il faut ensuite piquer plus a l'est sur 200 km pour rejoindre a nouveau le Laddakh.Le trajet donne vraiment l'impression de s'immerger le temps de quelques heures dans un orient différent, celui que l'on nomme "moyen" bien qu'il ne soit pas le moins "extrême".

Au bord des routes travaillent ceux que l'on appelle les "nouveaux esclaves". Ouvriers originaire de l'état du Bihar, issus des plus basses castes, ils travaillent ici des l'age de 15 ans, loin de tout, sans rien ou presque. Hommes a la peu noire chocolat, turbans sur la tete et anorak a bas prix sur les épaules, ils triment du matin au soir pour un salaire de misère, campent sous des toiles rapiécées et se nourrissent d'un chapati (pain local) et de patates. Nous les croiserons souvent, par centaines le long des routes, a raison de 50 hommes pour l'equivalent d'une machine, touillant a la main un goudron bouillonnant dans de vieux fûts noir pétroles, le nez dans les vapeurs toxiques d'hydrocarbures, cassant des cailloux a la main comme les bagnards d'antan, gagnant le droit de rentrer chez eux cet hiver, quelques roupie de plus en poche et beaucoup d'années d'espérance de vie en moins. Tout ceci pour que des milliers de camions et de jeep puissent rouler un peu plus vite et prendre plus de risques. Toutes ces routes magnifiques et périlleuses, ce sont eux qui les ont creusées, il convient ici de leur tirer notre chapeau car personne ne le fera la bas.

Jeudi 10 septembre :

De retour a Leh, 0h30. Nous partons en taxi pour Manali. Toute une journée enferme dans un tombeau a 4 roues et surtout du frisson. Notre chauffeur, jeune tête brûlée attend 3 autres de ses collègues pour former une folle "caravane" de taxis en route pour les hauteurs. Cette bande de grands gamins irresponsable ne trouve rien de mieux que de taper le rallye dans l'ascension du Tanglang la, col a 5300m d'altitude. Au programme, nuit noire, musique a fond, secousses, que dis-je, "vols planés" de bosses en bosses. A droite dans le noir, un vide sidéral nous fait les yeux doux. Les estomacs se nouent, la respiration se fait courte et l'on croise tous les doigts que l'on trouve. 5h plus tard, sans avoir dormi une seconde, c'est la pause déjeuner, vivants...Devant nos protestations polies mais incendiaires, nous changeons de chauffeur. L'allure restera vive, la musique toujours aussi insupportable mais le danger sera moindre.

Alors que nous filons comme des bolides, un autre souci apparaît : la neige. La mousson en retard avait ici rancard avec l'air froid des hauts plateaux tibétains. Moralité, les derniers cols a passer avant de plonger dans l'Inde humide et encore tropicale se sont peints en blanc. Certaines années, des voyageurs finissent leur trajet la, emportés par une coulée de boue ou une avalanche. La nature n'a que faire des horaires et de la valeur de la vie humaine, ici encore plus qu'ailleurs. Nous avons de la chance, la route restera ouverte. C'est dans un flot de boue et sur une route defoncée que nous finirons le trajet, vivants! Notre chauffeur, vaillant, forçât de la route comme tant d'autres, avalera 20 h de conduite et 480 km pratiquement sans pause, sur des pistes ou chaque coup de volant doit être calculé, pour éviter un trou, le ravin ou croiser uh camion trop large.

Manali, la foret est de retour, il pleut a saut...Tout la haut tombe la neige, qui enfermera les habitants du Laddakh, du Zanskar, du Cachemire et d'ailleurs dans une jolie prison blanche pour les 6 prochains mois.

Depart vers Khargil, derniers villages zanskaris.

Quand les retours de vacances croisent les retours d'alpage...

Col du Panzi la a 4700m. Le gigantesque glacier du Drang drung

Une copine de voyage...

Le monastere de Rangdum, dernier village bouddhiste avant le Cachemire musulman

Rangdum le village, au fond le Nun et le Kun (7136m)

Passage au pied du Kun

Le Cachemire et ses vertes vallées

Routes et paysages désertiques du Laddakh

Les "nouveaux esclaves"

Marche de Leh

Le palais royal de Leh

Route Leh Manali, parfum d'automne...

Baracha la, 4600m...

Rothang la, 3900m peut avant Manali

Foret de montagne sur les contreforts de l'Himalaya a Manali

En images...

Le Zanskar avant que tout n'ait changé

2009-09-07T22:31:00.000-07:00

Laissez nous vous raconter un peu l'histoire du Zanskar, vieux royaume perdu et longtemps ignoré, au milieu d'un monde froid et minéral, celui de l'Himalaya.

Le Zanskar ce sont trois vallées formant un grand Y, barrées par de hauts cols couverts de neige pendant l'hiver. Le Zanskar c'est un fleuve qui rejoint la ville de Leh au Laddakh en se frayant un chemin parmi des gorges accidentées ou aucune route ni chemin ne passe (pour l'instant).

1970 : Quelques anthropologues motivés et obstinés viennent découvrir ce paradis perdu. En 1977 parait une série de reportages réalises par le français Michel Peissel intitulés : "Le Zanskar, le dernier endroit ou le monde tourne rond". A cette époque les zanskaris se déplacent uniquement a cheval, franchissant des passerelles de cordes plus que périlleuses. Bêtes et hommes se soignent parfois au fer rouge. Polygamie, polyandrie et mariages forcés sont de mise dans les familles, notamment pour réguler les naissances. Les habitants portent le manteau et le chapeau traditionnels, aux bords relevés de meme que les bottes en feutre. Seules quelques jeep téméraires réussissent alors a rejoindre en été cette enclave.

Olivier Folmi, photographe français, viendra lui dans les années 80 faire de sublimes photos, que vous avez sans doute déjà tous vues, dans les vitrines des librairies de France et de Navarre ou sur des cartes postales. Photos de ce peuple qui chaque hiver emprunte a pas de loup le fleuve gelé, aux mois de janvier et février, pour rejoindre la ville de Leh, seul moyen de communication avec l'extérieur.

Au meme moment déboulent au Zanskar des agences françaises de trekking qui s'emparent de ce gâteau juteux. Rêve, authenticité et dépaysement garanti, accessible pour tous les fanas du trekking.

Aujourd'hui tout change très vite au Zanskar. Les routes goudronnées se multiplient, les ponts en ferraille ont remplace les passerelles, les chevaux ont laissé la place aux jeeps et aux camions, les chemises a carreaux et la sempiternelle casquette américaine sont légion. Les époux se marient le plus souvent d'un commun accord. La médecine locale s'est perdue et les zanskaris lorsqu'ils toussent vous demandent un cachet contre la toux, au cas ou il vous en resterait dans votre pharmacie de voyage. Le savoir ne se transmet plus et la globalisation, tsunami infatigable, est arrivée certes un peu en retard, jusque dans les vallées reculées de ce royaume, rattaché a l'Inde en 1947..

En 2005, Padum la capitale (une rue commerçante en tout et pour tout) de ce "pays" de 180 000 habitants peine a avoir l'électricité 3 heures par soir.

2009, le téléphone portable arrive, l'électricité fonctionne (plus ou moins, nous sommes en Inde quand même) et une route pour rallier Leh a Padum en 6h est en construction.

Le Zanskar c'est aussi ce"petit Tibet", rempli de "gompas", ces fameux monastères bouddhistes qui depuis 1000 ans s'agrippent sur ces terres froides et désolées et qui ont fait l'identité de cette région. Depuis 2005 notre association "Solidarijeune" soutient l'un de ces monastères (le plus grand du Zanskar, datant du 11eme siècle), A Karsha. Coup de cœur d'un bande de jeunes occidentaux, avides de rencontre, de dépaysement, le tout en se rendant utile. De l'autre coté des moines bien heureux d'avoir trouve un soutien financier sonnant et trébuchant pour la réalisation d'une partie de leur projet. Bénéfice mutuel et intéressement bien légitime pour une communauté qui ne reçoit aujourd'hui aucun soutien au plan local, car le Zanskar est rattaché au district 100% musulman du Jammu et Cachemire. Ici Mahomet et Bouddha se télescopent dans une entente pas vraiment cordiale.

Nous passerons cette fois ci une semaine a Karsha, au cœur de la vie monastique. Une semaine exceptionnelle puisque nous avons eu la chance de tomber en pleine réalisation du mandala, cette représentation en 2 dimensions et en sable colore du palais de Bouddha. Trois jours de réalisations, sept de prières, puis cette œuvre d'art finira dans la rivière, le but étant de démontrer l'impermanence des choses et des phénomènes.

Une semaine au monastère, a rigoler a gorges déployées avec ces moines au sourire éclatant et a la bonhomie permanente. Une semaine étrange, a regarder ces gens méditer et psalmodier a longueur de journée, le temps d'une vie, en avalant des litres de thé au beurre (les braves!!!) et en mangeant des boulette de "Tsampa" (farine d'orge, base de l'alimentation des zanskaris encore aujourd'hui).

Bichonnes nous le fumes. Visite guidée des villages et monastères alentours. Repas de choix avec parfois quelques surprises du terroir (le riz au beurre de yack laissera un souvenir terrible).

Conditions de vie encore très rudes pour ces moines dans un Zanskar en pleine mutation. Padum attend aujourd'hui l'ouverture de la route avec impatience. Pour ne plus avoir a passer par le Cachemire musulman et s'ouvrir d'avantage sur le Laddakh bouddhiste, ne plus avoir deux jours de route pour faire plus de 450 km entre Padum et Leh alors que les deux villes sont toutes proches.

Mais l'ouverture de cette route changera a jamais le visage de ce petit paradis perdu qui risque de ressembler a tout ce que notre siècle a uniformisé. Désir égoïste d'un occidental de conserver dans cette région du monde une authenticité que nous avons perdus chez nous depuis trop longtemps.

Volonté bien naturelle d'un peuple aux conditions de vie trop rudes de ce moderniser. Accepterions nous de vivre par - 30 deg, coupés du reste du monde 6 mois par an, a cuisiner au feu de bouse de Yack ? Non sans doute, mais de tels changements vous interpellent et vous font demander ce que notre civilisation laissera de bon une fois passe sur ces siècles de culture et de traditions.

Récolte des bouses fraîches avant l'hiver, combustible pour la cuisine

Maison traditionnelle au Zanskar.

La banane, en toute circonstance, ici pour gouter le "JO", yaourt fermente ma foi assez delicieux

Un Yack!!

Notre chambre au monastere

Preparation de sculptures en pate de farine d'orge et beurre pour les prieres.

Septembre, epoque des moissons (orge et petits pois)

Realisation du mandala

Fresques murales vieilles de 900 ans, peinte a l'epoque par des Cachemiris

Prieres autour du mandala acheve
Preparation des offrandes pour la priere (orge, riz, eau, huile, beurre...)

Vue depuis le monastère. Ce matin, il a neige!!!

Notre equipe de cuisto. Rires et cours de cuisine.

La releve

Visite du monastere de Tongde...

...en compagnie de l'abbe de Karsha, Geshe Lobsang Ketup!

Vue du monastere depuis le village

La nouvelle cuisine et salle a manger, financée par l'association

Lever de soleil et appel a la priere

Non loin de Padum

Village de Pibitting

Lever de soleil en son et image

La plus belle route du monde (ou presque)

2009-08-27T22:38:00.000-07:00

Aller au Laddakh par la route constitue toujours une aventure. Territoire isole et perdu derrière la haute chaine de l'Himalaya, c'est a coup d'heures de jeep (ou d'une heure d'avion pour les plus riches) que l'on rejoint Leh, la capitale de cette région majoritairement bouddhiste aujourd'hui rattachée a l'état indien du Jammu et Cachemire.

De Manali dans l'état de l'Himachal Pradesh, nous rejoignons la petite ville de Keylong, perdue dans la vallée du Lahaul qui rejoint le Pakistan voisin. Nous avons rendez vous avec Geshe Lobsang Tseten, moine originaire du monastère de Karsha au Zanskar, avec lequel notre association Solidarijeune travaille depuis 5 ans (pour plus d'info allez vite sur www.solidarijeune.org).

Geshe Lobsang est un peu notre référent en Inde pour le projet Karsha car sur place, car les moines du Zanskar ne parlant pas l'anglais, il est plus que difficile d'être autonome et d'anticiper quoique ce soit depuis la France.

Après un court et périlleux trajet en bus dans la poussière et au bord du précipice, nous le retrouvons au petit village de Jalma, au monastère d'Ootang exactement, ou il vit la pour trois semaines, seul, ermite parmi les montagnes.
Geshe Lobsang est quelqu'un de très occupe, réquisitionne a droite et a gauche, parfois loin a l'étranger, pour divulguer le fruit de sa connaissance et de sa sagesse. Il s'est retire ici quelques jours pour préparer un séminaire a Dharamsala. Nous passons quelques heures a bavarder autour du monastère de Karsha, du Zanskar, le tout en faisant la cuisine ou en buvant de grandes tasses d'eau chaude pour soigner nos ventre fatigues par l'Inde d'en bas.

Pour la première fois depuis trois mois, nous goutons... LE SILENCE!!!! Oui, pas un bruit, rien, le néant auditif. Le silence, comme disent les provençaux, ça fait tellement plus de bruit qu'un chant de grillons...Nous dormons comme des marmottes en supportant pour la première fois un bon duvet bien chaud, dans ce lieu magique, entre glaciers et rivières, bien loin de l'Inde qui rugit et qui transpire la bas au loin vers le sud.

Nous laissons le lendemain Geshe Lobsang dans son ermitage et repartons pour Leh, par l'une des deux seule route permettant de rejoindre le Ladakh en été. Paysages éblouissants, cols qui flirtent avec les nuages, dont le dernier avant Leh, le Tanglang la, culmine a 5300m, le deuxième plus haut col routier du monde (le premier, au nord de Leh culmine a 5600m). Ciel bleu éclatant, montagnes couleur ocre, jaune, anthracite, nous avons l'impression de glisser sur une aquarelle...

La poussière est bien la, les frissons de la route a l'indienne aussi, notamment cette éternelle descente du Tanglang la ou le chauffeur, sentant l'écurie, lâche les brides et flirte avec le vide. Secousse, nœuds dans le ventre, mal aux fesses, on finirait presque par s'habituer. Les nombreux panneaux ou fleurissent les maximes du style, "if you are married, divorce speed" ou "after Wisky, drive risky" ou encore "safety on road, safe tea at home", semblent laisser de marbre tous ces chauffeurs fous qui filent tels des ambulanciers dans des pistes défoncées ou le mot parapet pourrait passer pour une insulte.

Nous voila donc a Leh, occupes a courir de boutiques en boutiques pour préparer quelques affiches a emmener au monastère de Karsha. Deux jours de pistes nous attendent avant de se retrouver au paradis,au pays des neiges et des lamas, du thé au beurre de Yack (ça ce n'est pas vraiment le paradis) et des soirées a regarder les étoiles dans un ciel pur comme l'espace. Rendez vous dans quelques jours pour d'autres nouvelles et d'autres photos. En attendant vous pouvez aller sur solidarijeune.org pour un avant gout.

Geshe Lobsang Tseten et son sourire qui fait toujours du bien

N'est ce pas?

La vue depuis sa chambre

En route pour Leh, soyons patients et endurants...

Chargement de rigueur de notre Tata Sumo, pour rester stable...

Fin de l'été, les troupeaux regagnent les vallées

Esprit grand raid, que vole la poussière...

incroyable It is

Une "stupa" en arrivant vers Leh

Terminons avec le sourire : comment transporter une poule blanche facilement en la gardant propre? Facile...

Bodhgaya, une parenthese sur les traces du Boudha

2009-08-19T00:00:00.000-07:00

Fin du periple vers l’est. Avant de remonter vers le nord et la fraicheur de l’Himalaya, nous terminerons notre course vers l’orient a Bodhgaya, le lieu ou il y a 26 siecles un jeune homme du nom de Siddhartha Gautama atteignit l’eveil, plus connu sous le nom de Bouddha. Aujourd’hui devenu lieu de pelerinage pour les bouddhistes du monde entier, Bodhgaya voit defiler toute une ribambelle de fideles, de bonzes, de moines tibetains, bouthanais, birmans, thai, chinois, japonais...Chaque pays a ici bati son temple, ce qui confere au site comme un parfum de parc d'attraction sur le theme des temples bouddhistes et de l'Asie.

Bodhgaya ou comment se consoler de ne pas avoir le temps de poursuivre encore plus a l'est, la peninsule indochinoise, l'empire du milieu et du soleil levant. Ce sera pour une autre fois.

Bref un petit parfum d’Asie, de calme et de serenite pour cloturer dans la douceur ce periple dans l’Inde de la plaine, cette Inde qui grouille, qui fait du bruit, qui se debat pour survivre, dans un chaos organise indescriptible.

Le sous continent vit ces temps ci la secheresse la plus grave de ces 20 dernieres annees. El nino, le changement climatique, bref, la mousson cette annee n’a pas daignee se bousculer et c’est tout un peuple qui scrute le ciel. Alors ces derniers temps apparaissent les suicides chez les paysans, des migrations en masse vers les bidonvilles de Delhi. Deja A Varanasi le niveau du Gange (expetionnellement bas) nous avait etonne. La grippe porcine ne semble pas encore etre la priorite des gens de la terre qui ont bien d’autre chats a fouetter.

En attendant c'est sans doute "uses" que nous terminons ces 5 semaines en Inde. Nous disons en Inde car si le Zanskar ou nous terminerons ce voyage est officiellement en Inde, cela n'a vraiment rien a voir avec cet immense pays que nous venons de traverser.

Uses parce que ce pays est usant. Uses par ce harcelement continu du touriste, ces arnaques permanentes cachees derriere chaque sourire, uses par ce climat trop chaud, trop humide, trop bruyant, ces odeurs, cette foule, ce milliard d'habitants dont on a l'impression a chaque rue qu'il s'est rassemble la, devant vous...

Uses parce qu'il fut quasiment impossible durant ce sejour en Inde de rencontrer qui que ce soit en dehors d'un rapport direct ou indirect a l'argent. Arriver en Inde apres le moyen orient constitue un choc qui ne laisse pas indifferent. Sans doute les gens ici ont d'autres choses a faire et a penser que de tailler la bavette avec deux huluberlus venus s'extasier devant une vache ou un sari multicolore...Ici il faut vivre, il faut survivre, la gentillesse et la curiosite ne remplissent pas les puits...

Uses parce que dans ce pays il faut mettre au placard tout ce que votre culture vous a inculque depuis des annees dans les rapports humains : Politesse, courtoisie, respect, ecoute, calme, proprete, rapidite, sont des mots qui ici n'ont pas de sens. On s'habitue certes, mais parfois quand le corps et la tete sont fatigues, l'envie vous prend de retrouver votre mode de vie a l'occidentale, vos supermarches et vos trottoirs bien propres, pour vous couper de cette foire immense.

Visiter l'Inde, la vraie, vous impose d'avoir une forme psychologique olympique. Pas le droit de craquer, de faiblir ou alors les microbes et la fatigue vous sautent dessus et ne vous lachent plus.

Rendez vous dans quelques jours au nord, le Zanskar, l'Himalaya. Partir vers les cimes et l'austerite de la montagne nous fera du bien. Histoire de rentrer en France fatigues mais heureux et de dire une fois a l'aeroport : au fait, quand est ce qu'on repart?

Priere au temple de Mahabodi a Bodhgaya

Le temple tibetain

Toujours des scenes de rues car c'est dans la rue que l'Inde se visite...

Bodhgaya

Merveilles a 4 roues, qui supportent toujours plus, encore plus...

Le long du Gange

2009-08-14T23:19:00.000-07:00

Kajuraho

Kajuraho est un site que l'on peut qualifier aisement de tres touristique, accessible au terme d'une route chaotique qui transformerait n'importe quel bus en panier a salade.
Kajuraho vante ses temples "erotiques" ou sont detaillees quelques positions perilleuses et acrobatiques du Kama sutra. Au dela de cet aspect un peu frivole, c'est un site ancien avec de nombreux temples datant du 10 ou 11 eme siecle. Notre visite sera assez rapide, nous passerons surtout de nombreuses heures a nous prelasser, a taper le carton sous les ventilateurs et bien sur a marchander, negocier, et envoyer paitre les rabbateurs plus collant que des mouches. Un peu de nonchalance dans ce pays parfois s'impose...

Surtout que derriere viennent 14 h de bus qui nous emmeneronnt, pas vraiment rapidement, a Varanasi. Tours et detours, routes affreuses, poussiere, l'arriere train en compote, les chauffeurs de Rickshaw attendent de pied ferme pour extirper quelques roupies du voyageur fatigue et resigne...

Varanasi

Varanasi (ou Benares pour les occidentaux), est une ville pour laquelle nous occidentaux avons tout un tas de prejuges et d'images folles en tete, avant meme d'y mettre les pieds. La realite est plus balancee, mais cette ville vous livre indeniablement des images fortes qui laissent parfois assez perplexe.

Varanasi, c'est une vieille ville, avec sur le bord du Gange des ruelles tres etroites que l'on qualifiera volontiers de "coupe gorge" tant il y est facile de s'y perdre de nuit (surtout sans eclairage) comme de jour. En contrebas de ce labyrinthe mine de bouses de vaches, de temples caches et de rabbatteurs d'hotel, se trouve le Gange, le fleuve mythique et sacre de l'hindouisme. Sur des Km, ses eaux sont bordees par les "Ghats", longs escaliers de pierre formant des sortes de gradins entre le fleuve et la ville qui le surplombe.

Si les ghats restent calmes tout au long de la journee, c'est a l'aube et au crepuscule que Varanasi et son fleuve commencent a se parler. Pelerins et habitants se retrouvent la, les pieds dans une eau couleur gris vert ou tous les dechets que la vie et la mort peuvent produire se diluent dans un grand bouillon inquietant. Sur quelques centaines de metres se multiplient des scenes aussi variees qu'etranges et deroutantes. Les uns se lavent, les autres prient face au soleil levant, les mains jointes et le corps immerge dans une eau parfois pleine de cendres issues des multiples cremations, les enfants batifolent et plongent comme a la piscine, un vieil homme assis a la sortie d'une canalisation d'eaux usees de la ville peche les multiples poissons venus profiter du remous a la sortie du tuyau, un autre prend un bain et lave ses buffles en les frottant longuement avec une attention touchante...Plus loin des hommes lavent leur linge en le frappant avec vigueur sur de petites pierres plates, les sadous (des ascetes que l'on qualifie de "renoncant" car vivant sans aucune possession materielle ou affective) assis en lotus prient des heures entieres en dodelinant de la tete. Juste a cote flotte une carcasse non identifiee, bien gonflee par sa lente derive dans des eaux trop chaudes...

Nous, touristes, faisons bien sur partie de ce tableau. Sur les quais, en barque, nous derivons par dizaines au milieu de ce monde que peu d'entre nous comprennent. Un peu plus loin de nombreux buchers crepitent. Se faire incinerer et disperser ses cendres dans le fleuve est un aboutissement pour tous les hindouistes, meme si le bois necessaire a la cremation est souvent financierement innaccessible. Les corps arrivent, les feux se succedent, chevres et vaches ruminent en regardant la scene, des enfants sur le quai d'a cote jouent au criquet... Vie et mort se cotoient, le sacre se melange a la realite d'une ville qui grouille, qui vit, qui meurt et qui rejette; le Gange, bouillon de culture et de mysticisme, se charge de tout recevoir et de tout emporter.

Les bords du Gange

Ceremonie de la Puja (offrande), qui a lieu tous les soirs sur un Ghat, et qui attire autant les hindouistes que les touristes.

Les Sadous

Lever de soleil sur les Ghats

Lessive a la force des bras

La vue depuis la terrasse de notre hotel.

Temples a Kajuraho

Trempette dans un bain de boue pour les buffles, histoire de se premunir des insectes et autres parasites.

Petit pensionnaire des maison en Inde, le Gecko

Agra et le Taj Mahal

2009-08-09T00:18:00.000-07:00

Voila nous y sommes...Le Taj Mahal, symbole de l'Inde et du tourisme de masse. Il fallait bien passer par la, et force est de reconnaitre que cela vaut le détour. Mais a Agra et aux alentours, Akbar le grand, roi de l'empire Moghol, a laisse outre ce fantastique mausolée pour une de ses favorites, toute une foule de monuments mastoc et raffines, forts et palais qui aujourd'hui vous imposent de faire une étape ici.

Cependant Agra est aussi une ville poussiéreuse, sale et bien indienne qui nous laissera un souvenir mitige. Aspects de l'Inde peu ragoutants mais qui font partie intégrante du décor. Rues d'une saleté déconcertante, pyramides de déchets qui jonchent le sol, bruit infernal, circulation anarchique, quelques hommes posent culotte au bord de la voie ferrée vous regardant d'un œil tranquille tandis que vous passez lentement en train a quelques mètres d'eux. Caniveaux a l'air libre ou protozoaires, amibes, bactéries en tous genres s'unissent pour emplir la rue d'une odeur nauséabonde dans un air beaucoup trop chaud. Festin micro biologique autour de l'homme et de tout ses rejets, le Taj et ses jardins a l'anglaise est un ilot de verdure et de propreté au milieu d'une immense décharge.
Contraste saisissant dans une ville ou la dignité a l'occidentale n'est pas la priorité de ce peuple que nous avons parfois du mal a comprendre. Nous restons ces occidentaux, véritables portefeuilles ambulants, avec nos exigences de salubrité qui ici ne semblent intéresser personne.

Ce soir la, Agra se débat avec ses pannes de courant, éclair soudain dans un pâte de maison et toute la ville s'éteint. Un fil trop dénudé sans doute, un transformateur qui a pris l'eau... Ronronnent alors des groupes électrogènes qui noircissent les murs et polluent un peu plus l'air ambiant. Le Taj, dans le noir, forme aux lignes parfaite et épurées, semblerait presque s'excuser de cet entourage...

C'est donc avec soulagement que nous quittons ce cloaque et prenons le large direction Kajuraho et ses temples un peu plus a l'est. A suivre...

Le fort d'Agra, construction imposante au coeur de la ville et au bord de la Yamuna river

Le Taj Mahal, sous un autre angle...

Encore des véhicules surréalistes

Le palais de Fatehpur Sikri non loin d'Agra, construit par Akbar le grand au 16eme siècle. Construit trop loin d'une source d'eau, la cite sera abandonnée 30 ans après sa construction.

Tombe de Salim Chisti ou les femmes sans enfant viennent accrocher un petit fil de laine rouge et implorer la venue d'un fils...

Le taj Mahal

Sur un quai de gare, Mathieu fait des rencontres...

Dans le bus vers Kajuraho

Petit crochet au Radjasthan

2009-08-06T01:56:00.000-07:00

Nous quittons Delhi et le quartier de Paharganj au petit matin, les poubelles nous font la haie d'honneur, la rue est encore endormie et silencieuse...
Nous sommes quatre maintenant, la joyeuse bande s'est enrichie, Mathieu et Laure, de vieux amis, nous accompagnent pour trois semaines, leur compagnie nous fera du bien pendant ce mois d'Aout. Ils ne sont pas venus seuls, un saucisson ardechois les accompagne, benediction des eleveurs de porc de l'hexagone!!!

Train jusque Jaipur au Radjasthan, la ville rose. Trajet dans un decor de savane, petits arbres epars dans un horizon de terre rouge et d'air bouillant. Troupeaux de chevres et de dromadaires. L'homme, qui s'arrange toujours pour exploiter ce qu'il a sous les pieds ou ce qui y pousse, s'echine ici a creuser la terre argileuse pour en faire des briques. L'horizon est parseme de cheminees bombees et de grandes fosses creusees a la main pour aller chercher la terre argileuse, qui une fois cuite, donnera la brique ocre du Radjasthan.

Jaipur : tempete de poussiere et de kaxons, de couleurs vives et de mercantilisme acharne envers le touriste qui n'en a plus rien a faire. Ici chacun s'est deja endurci, habitue, blase de se faire proposer tout a tour des ballades en Rickshaw, des fouets, du tissu, un garde boue ou de la marie jeanne.
Chaleur etouffante qui vous liquefie et vous fait ruisseler tel une falaise apres la pluie.
Ballades, visite de palais, maisons finement ciselees et souvent grossierement mal entretenues, embouteillages monstres, concert philarmonique de klaxons qui vous detruisent les tympas et vous rendent nerveux.

A Jaipur les femmes sont belles, les hommes sont neutres et sans cachet hormis quelques vieux sages moustachus a la barbe grisonnante, au regard brillant et lointain, comme si 2000 ans d'histoire du Radjasthan etaient enfermes dans leur long turban blanc.

Les vaches, deesses a la force tranquille, statues vivantes, restent la debout au milieu de ce foutoir, ruminent leur morceaux de sac plastique au milieu de la chaussee, en fermant les yeux de plaisir, comme si elles se delectaient de l'anarchie regnante. De temps en temps elles changent lentement de "paturage" et, dodelinant de la tete, elles se deplacent au coeur du traffic tandis que les klaxons belliqueux leur glissent dessus sans les faire sourciller.

Sur les motos, les femmes se deplacent en amazone de couleurs, vetues de magnifiques saris qui flottent dans le vent. Dans cet univers poussiereux, grisatre, ou les hommes s'habillent de ces costumes gris et chemise a carreaux sans ame, leur presence colore la rue, accroche l'oeil. Nous sommes charmes par ces couleurs fluo et vivaces, poesie et raffinement au milieu d'un monde brutal et sans pitie. Bol d'air frais dans une tempete de sable , l'oeil aussi parfois a besoin de se reposer.

Sur les toits les singes remplacent les chats, jouent a saute mouton, et assis sur leurs talons, regardent d'en haut les petits humains qui s'agitent, trop sans doute...

Le marche aux epices a Delhi...

Les portes de la vieille ville a Jaipur

La rue des sculpteurs sur marbre.

Le palais du Maharadjah a Jaipur.

Hommage en photo a ces cyclistes de l'impossible essayant de rentabiliser au maximun les trajets...

Au temple de Galta (le temple des singes)

Cochin et le long voyage vers le nord

2009-08-02T04:37:00.000-07:00

Chasses par la pluie nous quittons les montagnes et terminons notre escapade dans le sud de l'Inde par la ville de Cochin. Nous y retrouvons Aurelien et Elise, un jeune couple de francais partis pour un an en vadrouille et que nous avions rencontres a Hampi.

Nous restons un peu a Fort Cochin, une ville tranquille, peuplee de pecheurs et de commercants (et de tourisme) sur le bord de mer. Beaucoup d'histoire ici encore, les arabes, les chinois, les portugais, les hollandais, les anglais sont tous venus faire mouiller leurs navires au port de Cochin a une periode ou a une autre.

Autour de Cochin il y a les " Backwaters", un immense reseau de canaux (900 km de canaux au total, allez voir sur google earth c'est impressionnant) et de lacs entre les montagnes et la mer. Dans ce labyrinthe d'eau et de cocotiers, de digues et de rizieres, toute une population vit, les pieds plus ou moins dans l'eau toute l'annee. On se deplace en bateau et pour les touristes il y a les fameux "houseboats" (maisons sur l'eau), mignons petits palaces flottants pour ceux qui veulent lezarder sous les moustiques le soir venu. De notre cote nous avons choisi l'authentique ferry boat pour rejoindre la ville de Kottayam (notre gare de depart pour le train vers Delhi), vieille coquille de noix pourrie par l'eau de mer, qui vehicule tous les jours les gens du coin et s'arrete toutes les 5 minutes pour poser un sac ou une ecoliere qui rentre a la maison.

Bref passage dans cet univers aquatique et tropical qui meriterait bien sur quelques semaines supplementaires a notre voyage. Mais Delhi nous attend et nous devons retrouver Mathieu et Laure, de vieux amis, qui nous rejoignent pour trois semaines de vacances.

Alors nous posons nos fesses dans notre wagon bleu du Karnataka "express" qui nous emmene a Delhi en...48 h. Il faut dire qu'il y a 3000 km tout rond. Nous etions quasiment a l'equateur et nous remontons au dessus des tropiques. Adieu Bananiers et cocotiers, nous montons vers les champs d'arachide et l'enfer poussiereux de Delhi la grosse, la grande, la folle capitale de l'Inde.

Nous voila a Paharganj, vieille rue de Delhi ou se concentrent les touristes de tout poil, surtout ce qui en ont plein (des poils...). Repere de baba cools au sourire beat et aux pantalons trop larges, Paharganj c'est une rue sale, bordelique, remplie de magasins vendant tous les bibelots dont l'occidental reve en venant en Inde mais qu'aucun indien n'utilise et n'achete (bien evidemment).

Des Carelets sur les rives de fort Cochin

Fort Cochin

Les backwaters et leurs Houseboat

Indian railways s'occupe de vous aerer le cerveau...

Gare de Delhi...

Au pays du thé

2009-07-26T22:41:00.000-07:00

Sud de l'Inde, etat du Tamil Nadu et du Kerala

Ici c'est la montagne, l'Inde qui respire, loin des plaines surchauffées, tout la haut au milieu des plantations de thé et des forets d'Eucalyptus. Des routes sinueuses et vertigineuses qui font chauffer les moteurs et grincer les châssis rouilles des vieux bus indiens.

Du the il y en a partout. Tailles en buisson, les massifs de ce precieux feuillage peuplent et recouvrent d'un vert délicieusement fluo une grande partie du relief du sud de l'Inde. Précisons que le thé est un arbre pouvant atteindre 20 m de haut mais qu'il est communément taille en arbuste pour faciliter la cueillette. Les femmes coupent méthodiquement toutes les feuilles supérieures fraichement apparues et les chargent dans leurs dos. La récolte ira ensuite dans les centres de transformation pour les étapes de flétrissante, de roulage et d'oxydation, avant l'emballage et l'exportation. L'inde produit 25% de la production mondiale de thé derrière la Chine...
Du the mais aussi une foule d'arbres et de plantes inconnus, avec du coup des fruits mysterieux etales sur les marches locaux...on deguste, on tate, on demande le nom...c'est en Tamil (langue locale) et du coup on oublie illico...il faudra rechercher en rentrant.

Toujours sur notre scooter (que nous louons a chaque étape), nous nous balladons, dans un air frais, sous le soleil (une chance), au milieu de ce paysage étonnant. Nous manquons de perdre une roue qui se devissait tranquillement...les boulons sautent au milieu d'un village, juste le temps de trouver de l'aide histoire de repartir sereins...

Ici il y a de la montagne et il y fait froid. Les habitants ont coiffe leurs bonnets et mis leurs écharpes. En ces temps humides et frais de mousson il fait autour de 10 15 deg la nuit a 2200 m d'altitude. L'état du Kerala, qui culmine a 2700m d'altitude, possède tout un tas de parcs, réserves naturelles, forets, chutes d'eau, faune sauvage, c'est un vrai paradis. Il nous faudra revenir, c'est une obligation.

Notons au passage que le Kerala est un état communiste depuis 1957, le seul de l'Inde et un des plus stables, étonnant... Etonnant aussi ce melange de religions. A Munnar, petite ville perchee dans les montagnes, nous dormirons entre la mosque (qui se charge de nous reveiller a 5h du matin), une eglise avec sa croix en neon rouge et bien sur un temple indouiste avec ses sculptures loufoques. On s'y perd un peu.

Chasses par la pluie le dernier jour, nous redescendons vers la cote de la mer arabique et la ville de Cochin.

Le trajet en Inde : c'est peu mais regardez l'echelle...

C'est de travers mais c'est juste pour l'ambiance...

En Inde il faut faire confiance au chauffeur, mais cela suffit il?

Le plaisir de remettre une veste...

cool attitude...

Hampi, la grande cite oubliee...

2009-07-23T05:54:00.000-07:00

Hampi, etat du Karnataka

Hampi c'est la capitale d'un empire peu connu en occident, l'empire de Vijayanagar, au 14 eme siecle. Un empire hindou qui a domine tout le sude l'Inde pendant plusieurs siecles.

La cite d'Hampi fut une ville gigantesque pour l'epoque, plus de 500 000 habitants, 650 km carres et une plaque tournante pour le commerce dans tout le pays. Aujourd'hui Hampi fait le bonheur des touristes et les champs de bananiers, de canne a sucre, les cocotiers, peuplent ce site immense. A Hampi on visite aujourd'hui des temples, des vestiges de palais encore en tres tres bon etat. Il ne reste plus rien de la vie d'autrefois hormis une rue touristique ou se concentrent quelques hotels et restaurants.

Ici c'est l'Inde comme on l'adore ou comme on la deteste, cela depend des jours. Le royaume de l'arnaque et du marchandage, des plans foireux et du marchandage sauvage et sans scrupule. On negocie sec son heure d'internet, une dizaine de bananes, sa nuit d'hotel qui au final vous coute 1.20 euros (!!) Difficile de depasser le rapport a l'argent avec ces gens qui se battent entre eux pour vous arracher quelques roupies, qui ne ratent pas une seule occasion de vous faire un coup fourre. Il y a des jours ou cela vous insupporte, ou vous auriez envie de distribuer des coup de pied au derriere, ou ce pays vous sort par les trous de nez...et puis le lendemain tout va bien, vous avez bien dormi, bien mange, rien n'a change mais ce pays vous semble soudain etre le plus bel endroit du monde...c'est ca l'Inde...

Toujours montes sur notre scooter, nous allons de temples en temples et goutons la tranquillite des lieux. Hampi est batie au milieu d'un paysage etrange fait de rocs tailles par l'erosion, qui semblent tenir en equilibre ou avoir ete poses la par une main geante. Spectacle naturel et vieilles pierres qui s'harmonisent parfaitement. Hampi reste un lieu magique, mystique qui ne laisse pas indifferent.

Dame nature se charge du decor de fond...

Sous un arbre, dans la cour d'un temple, un pretre preche la bonne parole aupres de quelques pelerins...Dans le temple des musiciens psalmodient en tapant sur de petites cymbales. Atmosphere de circonstance pour la visite ...

Born to be wild...

Le palais de la reine, centre royal de la cite d'Hampi

L'ecurie royale pour les elephants

Rencontre avec un reptile, au milieu des ruines

Apres la geometrie de l'art islamique, voici la religion hindouiste, beaucoup plus libertine...

Retour des champs

2009-07-21T06:39:00.000-07:00

Juste quelques cliches pris le soir lorsque les gens regagnent la ville apres une journee de labeur en plein champs. Soir de Juillet dans l'etat du Karnataka, sud de l'Inde...

Goa, sous des trombes d'eau

2009-07-18T08:28:00.000-07:00

Panaji, etat de Goa.

Une journee de train au milieu des rizieres pour rejoindre l'etat de Goa. Goa c'est un tout petit etat de l'Inde qui attire une foule de touristes occidentaux lorsque'arrivent les fetes de fin d'annee. Goa, ses plages, ses cocotiers, ses boites de nuits, sa musique techno, ses (moins) nombreux hyppies qui dans les annees 60 se sont rues sur ces plages paradisiaques. Aujourd'hui les logo Mastercard et Visa se chargent de vous rappeler que le temps du "flower power" s'en est alle un peu plus loin. Goa a ete colonise par les portugais au 16 eme siecle.

Panaji est une ville d'Inde typique, c'est a dire multifacette. Apres la patte anglaise de Bombay, Les temples hindouistes cotoient ici les cathedrales baroques, Jesus et Shiva se partagent le gateau dans une entente cordiale. Villa coloniales, facades blanches et bleues, crucifix, on pourrait se croire au Portugal ou en Amerique du sud. Ce Dimanche il y a foule a la cathedrale, une fanfare fait vibrer ses cuivres, la foule est dense, robes du dimanche, melange des styles, coupes cheveux court pour les femmes, robes a la portugaise. On se croirait au Bresil. Etonnant non? Sur la plage, point de baigneurs, des dechets et des vagues enormes, les cocotiers font le drapeau sous un vent violent. Goa sous la mousson...

Cote cuisine ici c'est la fete. Le poisson frit, les crevettes nous tapissent l'estomac acompagnes bien sur de leurs epices. On a vu pire. A Panaji, nous retrouvons les joies du deux roues en louant un petit scooter. Ce n'est peut etre pas la meilleur idee. Ce n'est pas le pays le moins dangeureux pour faire du deux roues, ce n'est pas du tout le meilleur moment vu la saison, et ce n'est pas le bon endroit pour garder ses reperes: apres des annees ou l'on nous a patiemment appris a "garder sa droite", il nous faut aujourd'hui "serrer a gauche'...Tout un programme

Nous nous retrouvons donc sur les routes indiennes, a slalomer entre les vaches, les camions et les flaques de boue. C'est risque mais c'est un regal. De temps en temps la nature vous deverse des seaux d'eau sur la carafe puis le calme revient et sous un ciel obstinement gris, on profite de l'accalmie pour sentir la terre se rechauffer et la vie reprendre. A Goa la terre est rouge, lorsqu'il pleut, c'est une eau couleur ocre qui serpente sur cette terre qui degorge et qui ne sait plus que faire de tous ces litres de flotte...Spectacle magnifique, jeu de couleurs, les buffles eux pataugent dans les rizieres et se regalent dans des paturages vert fluo detrempes. Quelques vaches stoiques, plantees au milieu de la route, courbent l'echine sous les coups cinglants de ces gouttes d'eau grosses comme des noyaux qui vous fouettent le visage. Fete du vegetal, de la generosite climatique, de l'abondance hydraulique...apres des semaines passees dans des deserts tous plus arides les uns que les autres, l'oeil et le moral apprecient.

La cote "paradisiaque" de Goa sous la mousson

Le Bresil? St Domingue? euh non...l'Inde...

Obstacles...

Un Dimanche a Calangute

Une mosquee a Pandla

Reserve naturelle de Bondla, quel est donc ce petit homme ?

Delires kitch des temples hindouistes

Aux indes, Bombay...

2009-07-18T07:06:00.000-07:00

Voila, St Etienne de Fontbellon, Dubai, c'est la fin de notre periple terrestre. 13900 km de voiture, de bus, de train et de bateau pour arriver la, au milieu du sable et des centre commerciaux.
Alors vite nous foncons a l'aeroport et d'un petit saut d'avion nous quittons la fournaise des Emirats pour rejoindre Bombay et le sous continent indien. ...et nous tombons a Bombay, aujourd'hui Mumbai.

Nous plongeons avec delice dans cet immense bouillon de culture qu'est l'Inde. Odeurs de patchoulis, d'epices, de poubelles, de gaz d'echappement, bruits de klaxons, festival de couleurs, courses effrennees en taxi...Ici on vit le pays par tous ses sens. A Bombay la mousson bat son plein et s'il fait humide, il fait nettement moins chaud. Le corps reste moite, le linge ne seche jamais mais on est bien.

Bombay, 16 millions d'habitant et une ville qui s'etire sur plus de 40 km. Un style a l'anglaise, des monuments melangeant plusieurs styles comme l'etonnante gare Victoria, inscrite aujourd'hui au patrimoine mondial de l'Unesco. A Bombay on se ballade dans les rues et comme l'on est en Inde cela suffit a remplir toute une journee. Il se passe toujours quelque chose qui vous retient, qui vous intrigue et qui vous fait aimer ce pays.
A Bombay nous prenons le train de banlieue ce qui ici est une reelle prise de risque. Pourquoi? Parce qu'ici on ne ferme pas les portes et qu'il y a beaucoup trop d'habitants qui prennent le train. Alors des qu'il entre en gare, c'est une bousculade sans nom pour se trouver un cm2 de libre. Les derniers, eux s'accrocheront aux portes, le corps a l'exterieur...certains iront meme jusque sur le toit, la tete a 50 cm des cables ou des milliers de volts sont prets a les transformer en poulet grille.

Nous sommes accueillis a Bombay par Sachin, un jeune editeur de films qui travaille ici depuis quelques annees. Avec Sachin nous decouvrons l'Inde branchee, aisee, un Bombay ou tout le monde travaille de pres ou de loin dans le cinema, l'edition, la production...un Bombay qui se retrouve dans des salles de concert, pour boire de la biere et ecouter de la musique bien de partout et pas specialement de chez eux!

Le centre ville

Les differentes echelles sociales...

Quartier de Mahalaxmi, c'est la grande machine a laver de la ville. Ici on bat le linge a la main pour quantite de clients. Univers de linge et d'eau savonneuse, de couleurs et de fil a linges...

Journee normale dans les transports en commun

Notre hote Sachin (a gauche) et ses amis

Train pour Goa, travail dans les rizieres

Sieste a l'interieur...

Arrachage, repiquage, les pieds dans l'eau, le dos courbe...la culture du riz et l'une des plus harassante au monde

Indian Railways est le premier employeur de tout le pays. Ici, on prend le train...

Iran levons le voile

2009-07-13T04:08:00.000-07:00

Maintenant que nous sommes sortis de ce pays, il est temps de vous livrer quelques reflexions sur cette terre incroyable qu'est l'Iran. Parce que tout ca doit se partager et se savoir. Parce que dans ce pays rien ne se sait et tout se tait.

L'Iran c'est d'abord un pays qui vous surveille tout le temps. Une etudiante francaise de 24 ans en fait aujourd'hui les frais dans une prison de Teheran. Communications telephoniques surveillees, courriels filtres, acces internet difficile, debit ralenti, tout est fait pour que l'on communique difficilement et que l'on ne dise pas n'importe quoi.

L'Iran ce sont aussi ces gens qui vous sautent dessus le sourire jusqu'aux oreilles, le visage faux et fourbe d'un vendeur de n'importe quoi, et qui avant de se presenter vous disent que ce pays est une dictature sans nom, un gouvernement corrompu et qui juste derriere vous demandent votre mail et votre nom. Ce genre de personne vous rend mefiant et il faut evidemment s'en mefier comme de la peste, meme si cela vous gache un peu le voyage et les rencontres que vous pouvez faire. On ne sait jamais a qui on a affaire en Iran. Beaucoup de gens sinceres et spontanes sans doute auront pati de notre mefiance pendant ces trois semaines, mais c'etait pour nous obligatoire.

L'Iran ce sont ces nombreux gens rencontres au hasard des rues et des parcs et qui apres quelques minutes de conversation vous demandent comment fuir ce pays, comment travailler en France, qu'ici la democratie n'existe plus, tout cela en jetant des regards inquiets a gauche et a droite de peur de se faire reperer en train de parler politique avec un occidental. Mais le sujet les taraude et il est difficile de ne pas l'aborder.

L'Iran c'est cette visite dans une ecole de musique au debut de notre voyage ou la police viendra quelques heures apres s'enquerir des motifs de notre venue.

L'Iran c'est ce bassidji, baton au poing, qui fait sortir rapidement Celine et son amie irannienne de la cour d'une mosquee car elles ne portaient pas de chador reglementaire! Juste pour aller aux toilettes...

L'Iran ce sont ces familles, qui une fois dans l'intimite de leur maison ont une autre vie. Qui n'a jamais pousse les portes d'une maison iranienne ne peut imaginer cela. Les voiles tombes, apparaissent les Tee shirts tendance et les slogans americains, dans le salon tronent les ecrants plats ou tout le monde regarde des chaines du monde entier officiellement interdites, ou les enfants peuvent tranquillement regarder Harry Potter et jouer aux jeux videos (SIM'S) censures par l'etat mais que tout le monde achete sur le marche des CD pirates.

L'Iran c'est ce chauffeur de taxi a Shiraz nous racontant que sa cousine, medecin a l'hopital, a vu passer 6 cadavres de jeunes etudiants il y a 10 jours et dont aucun journal n'a parle. "Mon fils est etudiant et il est terrorise" nous dit-il.

L'Iran ce sont ces femmes, voilees, uniformisees, assises a l'arriere des bus et separees des hommes, a qui l'on a meme pas le droit de serrer la main en public. Le regard des jeunes filles que l'on croise dans les rues, melange d'envie, d'admiration et de curiosite.

L'Iran ce sont ces jeunes couples se promenant main dans la main dans les rues et que les milices parfois arretent, avant d'appeler les parents pour savoir s'ils sont bien maries ou non.

L'Iran c'est cette femme, chercheur, nous demandant comment immigrer a l'etranger avec sa famille car ici l'avenir ne lui semble pas sur pour ses enfants, nous parlant avec amertume du temps du Sha ou l'Iran etait plus riche et les gens plus libre.

L'Iran c'est ce jeune homme un soir au restaurant a Shiraz, qui, ennivre par un orchestre jouant de la musique traditionnelle, se met a danser avant de se faire reprendre aussitot par les musiciens. En Iran on ne danse pas, pas en public.

L'Iran surtout un pays riche, bourre de petrole, ou l'argent disparait dans les poches du gouvernement et ou la population peine a gagner sa vie, reve de se payer un jour un visa hors de prix pour l'Europe.

L'Iran c'est un discours anti occident dont tout le monde se fout, ou que l'on ecoute d'une oreille lointaine en mangeant du pop corn, des tonnes de hamburger et des litres de pepsi.

L'Iran c'est un president absent dans les lieux publics. Aucune photo, rien, une vraie marionnette. Partout tronent les peres de la revolution que nous ne nommeront pas ici. Ce sont EUX les vrais dirigeants de ce pays.

L'Iran c'est cette "interview" a la tele un soir apres les elections, du ministre de la justice, turban sur la tete, qui parlera seul pendant une heure devant un journaliste a l'oeil creux et vide, aussi expressif qu'un pied de lampe, tripotant machinalement son stylo et n'ouvrant pas la bouche pour poser une seule question.

Ce qui se passe aujourd'hui dans ce pays est une insulte a la richesse culturelle et historique d'un peuple intelligent, raffinne mais aujourd'hui musele et prisonnier.

Un homme qui se plaignait du regime nous repondra la mine defaite lorsqu'on lui demander quoi faire pour changer le pays..."nothing"...rien...

Regarder ce peuple resigne, enferme, coupe du monde mais qui continue a vivre le sourire aux oreilles vous donne envie de pleurer. Nous quitterons la Perse avec un soulagement mele d'une tristesse inutile, nous ne pouvons rien pour tous ces gens si ce n'est raconter. L'histoire sans cesse se repete et celle ci ne durera pas eternellement. Meme si les moins de 30 ans en Iran n'ont jamais connu la liberte, meme s'ils ne la connaitront peut etre jamais, tot ou tard le vent tournera, c'est tout le mal que nous souhaitons a ce pays.

Au grand pays du n'importe quoi

2009-07-13T00:46:00.000-07:00

Dubai, debut Juillet

Les emirats arabes unis sont a 4 heures de bateau de la cote iranienne. 4 heures ce n'est rien, c'est court et ca ne suffit pas pour se preparer a ce que le voyageur decouvre en arrivant a Dubai.

Dubai c'est le pays de l'absurde, un vrai decor de science fiction. Une ville cosmopolite ou les emiratis, robes blanches, lunettes Ray Ban et turbans sur la tete, sont aujourd'hui minoritaires et croisent dans d'immenses centres commerciaux une foule de chinois, d'indiens, d'europeennes en mini jupe venu faire leurs emplettes. Dubai c'est le pays du commerce, on vent, on vent, on achete et on vend encore. Le monde entier semble venir ici pour faire circuler de la monnaie. C'est le pays ou lorsqu'un emirati fait ses courses, il se voit oblige de parler en anglais a la caissiere qui ne parle pas arabe...

Des milliers de pakistanais et d'indiens sont eux la pour tenter de gagner mieux leur vie et envoyer de l'argent a leur famille. Travailleurs exploites, pour quelques euros, en pleine chaleur, ils viennent respirer la poussiere du desert et du ciment puis se font jeter comme des chiens lorsque les cours de la bourse leurs sont defavorables, c'est la loi du marche n'est ce pas?

Venir ici juste apres l'Iran c'est changer de siecle, de continent, c'est se prendre une vrai claque, passer du monastere a la cour des miracles. Gaspillage, lubies en tout genre, delires architecturaux et developpement urbain sauvage sont les maitres mots de ce petit pays unifie il y a 37 ans tout juste, peuple a l'epoque par quelques familles se partageant quelques bouts de desert. Symbole de la demesure, une tour de 900m(!!) de haut domine la ville mais reste vide car les finances sont mises a mal et le chantier s'est arrete la...bravo

A la douane des emirats en sortant du bateau, nous garderons en tete la bouche ronde et les yeux tout aussi ronds des iraniens devant des clips Bollywoodiens montrant une femme en decollete et minijupe se dehancher furieusement dans une folie de couleurs...Ca change...

A Dubai nous retrouvons avec plaisir Anael, un ami d'enfance ardechois venu travailler ici dans les travaux publics. Anael fait partie de ces nombreux occidentaux presents aux Emirats pour se faire une experience et un peu d'argent. Nous discutons entres francais et savourons une bonne mousse dans un pub irlandais, apres l'Iran et ses privations, changement de decor.

Dehors deambulent d'enormes bagnoles crachant leur air brulant. Les climatisations rugissent au sommet des toits et rechauffent un air deja sature d'humidite et de chaleur. Dans ce pays on se contrefiche de l'environnement meme si on fait quelques bonnes actions histoire de coller une petite pastille verte a l'image du pays et parce que c'est a la mode. Connaissez vous la piste de ski en vrai neige artificielle de Dubai? A votre avis quel est le cout energetique pour refroidir chaque jours des milliers de metres cube de flotte pour que trois pelos aillent faire du chasse neige en combinaison Louis Vuitton? Elle est pas belle la planete?

A Dubai rien a faire a part du shopping, et lorsque les bourses sont vides c'est finalement completement ridicule. Nous visitons des Km de boutiques, nous sautons de batiments climatises en batiments climatises et nous faisons tache avec nos fringues de baroudeurs defraichies et nos mines chargees de plusieurs mois de voyage dans des pays "pauvres".
Nous finirons la journee sur le toit de notre immeuble dans une piscine avec vue sur l'absurde et les grues de chantiers. Dans les rues resonnent les marteaux piqueurs, Dubai est une ville qui construit frenetiquement, toujours plus gros, toujours plus haut.

Ce sera tout pour les emirats. L'Inde nous attend, pas grand chose a faire dans ce pays a part prendre le taxi et contempler la folie d'un capitalisme bien 21eme siecle qui se fout de la planete et de l'humain. Consternant, honteux, fou, mais c'est bien sur un avis personnel, venez vous faire le votre et depenser quelques euros...

Yazd, Shiraz et le golfe persique.

2009-07-11T08:31:00.000-07:00

Bandar Abbas, golfe persique

Et oui il est temps pour nous de lever l'ancre, de mettre les voiles et d'enlever le voile. Nous reparlerons de l'Iran et de ses problemes plus tard, quelques nouvelles de ces derniers jours.

Le trajet de ces derniers jours

Yazd, 45deg a l'ombre

Ici il fait chaud, trop chaud...Le bus traverse des deserts de cailloux et de brume. Le sol semble bruler et degage des halos de vapeur...nous arrivons a Yazd, ville flanquee entre les deserts de Kavir et du Lut ou parait il le thermometre peut monter jusque 60 deg...Nous n'irons pas verifier.

Ici le soleil vous enfonce dans le sol. Yazd fait partie des plus anciennes ville du monde. Plus de 2000 ans selon les archeologues. Maisons en pise (melange de boue et de paille), ruelles etroites, a Yazd on cherche l'ombre et l'eau, la fraicheur et la nuit. Tout vit au ralenti tant que le soleil ne s'est pas decide a diminuer un peu la violence de ses rayons.

A Yazd on dort de midi a 5 heures puis on se risque a pointer son nez dans des ruelles encores brulantes. On decouvre alors une ville labyrinthique aux tresors enfouis sous terre dans la fraicheur du sol. Superbes maisons avec cour interieures, canaux d'irriguation souterrains qui parcourent toute la ville (les qanats), les etonnants "Bagdirs", sortes de pigeonniers qui servent a capter le vent et a faire circuler l'air dans les habitations

Cette ville est etonnante mais trop chaude. En plus c'est ce jour la fete religieuse, les mosquees sont fermees au public, rien ne bouge dans la ville qui ce coup ci est carrement morte..Alors nous reprenons la route le lendemain, direction Shiraz...

Tiens!!! Nostalgie. La dyane a ete produite en Iran, il en reste quelques epaves dans les rues...

Un soir au restaurant dans un ancien hammam

Un hotel occupant une maison ancienne

La mosquee et le bazar

Les rues couvertes de Yazd

Les "bagdirs"

Les "Mahmoolis', devieux bus Mercedes qui ici ont la cote!

Shiraz

Shiraz c'est la ville des poetes, des jardins. Pour nous ce sera notre derniere etape. Nous sommes la pour quelques jours le temps de visiter Persepolis et les jolis parcs de la ville. Nous apprenons la nouvelle de l'emprisonnement de Clothilde Reiss, jeune etudiante francaise...cette nouvelle ne nous rassure pas vraiement et nous gachera un peu la fin de notre sejour. L'Iran semble nous chasser, on se sent soudain moins bien, comme si l'on etait entre dans une nasse qui se refermerait soudain...

Ce jeudi a Shiraz c'est l'anniversaire des manif etudiantes de 1999 reprimees dans le sang, on prevoit des manifestations en ville. Nous passerons donc l'apres midi dans la gare routiere a manger des muffins et a regarder un film insipide a la tele, histoire d'eviter les ennuis. Nous verrons le lendemain sur le net que des manifs ont eut lieu en ville, sans aucune precision...mais les precisions on les connait...

La forteresse de Kharim Khan et sa tour qui flenche

Persepolis...

Le site historique majeur en Iran. Vestige de la prestigieuse civilisation des Achemides, de Darius et Xerxes, les rois d'un empire qui fut balaye par Alexandre le Grand qui en 330 avant JC se chargea de raser cette magnifique cite a peine achevee. Il ne reste qujourd'hui qu'un immense fatra de ruines et quelques vestiges de portes, bas reliefs attestant de la puissance de l'empire.

Ce jour la nous sommes les seuls occidentaux a deambuler entre les cailloux, les iraniens nous prennent en photo et semblent plus excites par nos binettes que par les restes de sculptures de ce cher Darius, sur lesquelles d'ailleurs on peut lire de sauvages et anciens graffitis de colonels de l'armee anglaise, de barons de ceci et de cela, explorateurs du 19 eme siecle, qui venaient ici se faire bruler par le soleil et jouer les premiers touristes.

Persepolis...

Le site

Bandar Abbas, bord du golfe persique

A Yazd il faisait trop chaud...ici c'est l'enfer car il fait aussi humide. Bandar Abbas est une ville sans interet si ce n'est que nous devons y sejourner le temps d'une nuit pour prendre le bateau direction Dubai.
Les peaux se teintent de noir, les visages changent encore, c'est chouette de sentir les transitions geographiques par le visage des gens. Direction les emirats arabes unis par bateau histoire de boucler ce long periple terrestre depuis l'Ardeche.

Chargement de pasteques a destination des Emirats...

Esfahan, perle de l'orient

2009-07-04T06:57:00.000-07:00

Esfahan

Trop de photos peut etre, mais Esfahan le merite bien. Ici on reste ebahi devant tant de raffinement, tant de beaute. Beaucoup de monuments, beaucoup de bleu, beaucoup de gens curieux mais toujours sympathiques. En deux jours nos yeux auront tente de decouvrir l'une des plus belle et des plus riches ville d'orient. Nous en avons plein la tete...

La dynastie des safavides et son Shah Abbas le magnifique ont au 16eme siecle reussi a donner a Esfahan une splendeur dont aujourd'hui l'oeil se delecte. Ici est la preuve que la Perse fut autrefois quelque chose de grandiose qui aujourd'hui force le respect.

Esfahan ce sont des mosquees couvertes de mosaiques turquoises. Ce bleu que l'on retrouve ici partout des qu'il s'agit d'orner un plafond ou une coupole et qui vient colorier la couleur marron beige de la brique. Esfahan ce sont ces plafonds, ces coupoles ornes de motifs geometriques et floraux aux multiples couleurs et d'une symetrie parfaite.

Esfahan c'est une place gigantesque, le square de l'imam, deuxieme plus grande place du monde apres Tienanmen. Esfahan ce sont des palais aux fresques etonnantes, preuve d'un islam plus "relax" sur les questions vestimentaires...c'etait il y a longtemps. Esfahan c'est la ville ou le touriste est une vrai star mais aussi plutot rare (surtout en ce moment). On se bouscule dans les parcs pour vous inviter a manger, pour vous prendre en photo, pour prendre votre numero de telephone, pour parler de Zidane, de la France, de Paris. On ne sait plus qui decouvre l'autre...peut etre les deux. Impossible d'etre tranquille plus de 5 min. Ici on se parle et on ose aller vers les gens. Un homme nous explique qu'en Iran les distractions a l'europeenne sont rares car prohibees. Alors on se retrouve en famille le vendredi en famille pour de simples piques niques dans les squares. On rempli la voiture, on amene le tapis, la thermos, les paniers et en avant...

en avant pour une petite visite...

La mosquee de l'imam (16eme siecle)

Le square de l'imam

Interieur de la mosquee de l'imam.

L'entree principale

Interieur du dome central

La superbe mosquee du Sheik Lotfollah.

Zoom sur le toit de la coupole. Oui ce sont bien des mosaiques...

Interieur

Esfahan et ses plafonds...Epoustoufflant...

Entree de mosquee avec decoration en "stalactite" ou "alveole".

Plafond du palais de Hasht Behesht

Palais de Chehel Sotun (16eme siecle)

Entree du palais de Chehel Sotun

Fresques du palais de Chehel Sotun

Ci dessous, la Mosquee Jameh. C'est la plus grande de tout l'Iran. Certaines parties sont vieilles de 1000 ans et ont resiste a bon nombre de tremblements de terre. Ici moins de fioritures, place a la pierre et a la brique.

Une eglise chretienne dans le quartier de Jolfa, le quartier armenien d'Esfahan

Le bazar d'Esfahan

Il fait chaud a Esfahan l'apres midi. Alors les magasins ferment quelques minutes...mais peuvent ouvrir sur demande....!

Aux alentours du bazar...

Les iraniens, qualifies de roi du pique nique, se retrouvent le vendredi en famille et s'installent a cote des boulevards ou entre deux avenues...Le soir les squares se tapissent de petits groupes et d'une ambiance bonne enfant...

Les femmes d'un cote, les hommes de l'autre...

Un vendredi soir a Esfahan

Meringues, cookies, muffins, gateaux au miel et a la pistache...tout un programme

Une petite video du palais de Chehel Sotun, un vrai bijou.

Un soir a Zanjan

2009-06-30T09:14:00.000-07:00

Le trajet toujours...

Hamadan, sud ouest de Teheran

Nous poursuivons notre route et avalons les kilometres. A Zanjan nous sommes accueillis par une famille qui va se charger de nous faire visiter les alentours. Tout le monde est aux petits soins. En Iran se pratique une regle de politesse sacrosainte. Le "Taarof". Mieux vaut connaitre cette etrange coutume avant de mettre les pieds en Iran. Quoi qu'est ce? C'est simple, lorsque vous prenez le taxi et que vous sortez vos billets a la fin du trajet pour payer, le chauffeur avec le plus beau des sourires refuse l'argent. Attention, c'est la qu'il faut insister, parfois plusieurs fois pour payer le dit chauffeur. Sans quoi si vous partez sans payer il sera reellement mecontent! Cette regle s'applique tout le temps en Iran a plus ou moins forte dose. Si vous finissez votre assiette on vous ressert systematiquement. Lorsque l'on passe une porte on vous laisse systematiquement passer devant. Il en resulte des joutes de politesse assez coquasses et parfois lassantes ou chacun se rend l'appareil et ou parfois on ne sait plus si l'on doit refuser ou accepter le service offert.

Ce soir la a Zanjan, sur les hauteurs, nous regardons voler les cerfs volants et discutons de l'Iran toujours et encore. Ces echanges sont pour nous savoureux et riches d'enseignement sur un pays que nous ne connaissions que tres peu. Autour de nous les iraniens se massent par voitures entieres dans leurs voitures pour prendre le frais apres la journee d'ecole ou de travail. Pique nique au bord des routes, on grignote du mais et on boit du the.

Nous voici au coeur du famille irannienne,le taarof est applique du matin au soir,sans relache, les enfants se chamaillent en farsi,on mange de la glace trois quatre fois par jour... La bonne cuisine turque nous manque. Chaque rencontre est riche et eprouvante. Beaucoup d'echange avec nos hotes mais peu de temps pour soi, c'est ca les rencontres...

Le lendemain nous partons en famille, a 6 dans une petite voiture visiter les alentours de Zanjan. Soltaniyet et son mausolee gigantesque en l'honneur d'Il Khan Oljeitu, datant du 14eme siecle. Une construciton magnifique et haute de 49 metres, decoree de riches mosaiques et peintures. Nous terminons la journee au frais dans les grottes de Khatalekor.

Le paysage en Iran prend une tout autre dimension. Les distances s'allongent, les montagnes s'eloignent comme si l'on avait pris un rouleau a patisserie pour etaler une pate a pizza. Plaines immenses couvertes de champs de ble, montagnes lointaines noyees dans une brume tenace qui vous gomme toute l'horizon. Impossible de prendre une photo dans la journee, tout n'est qu'un halo poussiereux et flou. Nous sommes em altitude (autour des 2000m) et la chaleur commence a nous envelopper, la sueur commence a perler le long de nos fronts, nous descendons vers le sud...Les odeurs dans les rues devienent plus fortes, les fruits plus exotiques (mangues, dattes...) et les microbes commencent a nous montrer le chemin des toilettes plus que de raison.

Aujourd'hui nous sommes a Hamadan. Les touristes ici sont rares voir quasi inexistants. Le voyageur se sent presque seul et plus que jamais observe. Imaginez un grand blond avec une casquette accompagne d'une femme habillee en rouge et bleue portant un sac a dos aussi gros que le sien! Dans les rues les femmes en chador noir se deplacent tels des fantomes glissant sur le sol. Les jeunes etudiantes s'enhardissent et lunettes Gucci sur les yeux, maquillage appuye, osent laisser depacer un peu de leur frange hors d'un voile qui irresistiblement part vers l'arriere...

Les iraniens sont incroyables et vous accostent sans cesse, l'un pour perfectionner son francais, l'autre pour vous montrer qu'il parle mieux anglais que vous, vous raconter son voyage en Thailande ou ses etudes en Suede. Tous pensent que nous sommes des personnes tres riches pour voyager pendant 5 mois...ils ont raison, ici nous sommes les gens riches et c'est comme ca.

Les chauffeurs de taxi et gerants d'hotel eux, ne ratent pas une occasion de vous delester de vos nombreux billets de banque et de vous rendre moins riches. Marchandage feroce ou souvent l'on est perdant, chipotage pour quelques milliers de rials, on en devient ridicule (un euro = 14000 rials...). Demain depart pour Esfahan, la merveilleuse cite aux mille merveilles, a suivre..

Un soir a Zanjan...

Visite du mausolee de sultaniyet.
La religion muulmane, rejetant toute forme d'iconographie se rattrape par un festival de formes geometriques. On ne s'en lasse pas.

Mais grille le long des routes

Visite des grottes de Khatalekor

Sur la route entre Trabriz et Zanjan

Mosquee au bazar de Tabriz

Autour du Bazar a Tabriz

Un soir a Tabriz

2009-06-26T06:26:00.000-07:00

Un soir a Tabriz...(merci a D. notre ami voyageur)

Tabriz Iran. Deuxieme ville du pays.

Nous y sommes. Toujours un peu plus a l'est, curieux et hesitants, nous franchissons le pas. Un passage de frontiere a pied pour changer, quelques formalites et quelques centaines de Km en bus pour commencer. Attention l'Iran est un pays immense aux distances effarantes.

5 h de bus pour aller a Tabriz ou nous rencontrons P.

P. est une jeune iraniennede 23 ans qui vit a Tabriz avec sa famille. Grace a P. nous allons decouvrir en quelques jours les multiples facettes de la culture Azeri. Oui le saviez vous? En Iran on retrouve des armeniens, des kurdes, des perses, des turkmenes, des baloutches et des azeris. Les azeris(25% de la population du pays), que l'on appelle les "turcs" en Iran, sont concentres dans le nord ouest du pays dans une region que l'on appelle l'Azerbadjan (comme le pays situe un peu plus haut). Ici on parle un melange de Turc et de Farsi. Le voyageur ne se sent pas tout a fait perdu, il est encore possible de blablater ses quelques mots de turc appris le mois precedent.

Cote ecriture nous faisons un bond de 2000 ans en arriere. Nous voici completement perdus et incapables de dechiffrer une seule enseigne de magasin, un horaire, un prix...Le voyage en solo a ici un parfum d'aventure bien concret et reel.

P. et sa famille nous prenent sous leur aile et nous emmenent ballader dans Tabriz et ses alentours. Escapade au village de Kandovan, la Cappadoce iranienne, avec ses maisons troglodytes.

Tabriz, c'est aussi un bazar couvert tentaculaire, le plus grand de tout le moyen orient. Marchands de tapis, d'epices, joailliers, se bousculent dans une joyeuse cohue sous les voutes en briques, transpercees parfois par un rayon de soleil. De temps en temps, un homme, une femme vous hele et vous lache un "welcome in Iran" comme s'il allait vous demander l'heure...

Tabriz ce sont de nombreuses mosquees mais aussi de nombreuses eglises qui rappellent que la communaute armenienne fut par le passe tres presente ici. Un peu moins aujourd'hui.

Apres la gentillesse turque nous goutons les charmes de l'hospitalite iranienne. Nous passons de longues heures a discuter avec P. de son quotidien, de ses reves, de son pays. Decouverte lente et fastidieuse d'une histoire touffue et complexe. La perse, ses civilisations, ses conquetes, ses religions, la tache est ardue mais passionnante.

Nous rencontrons au passage un allemand parti pendant plusieurs annees faire le tour du monde en moto et part bientot pour le Pakistan et l'Inde... Echange d'experiences et d'envie d'aventure aux quatres coins du monde. La grande famille du voyage ne choisit pas ses rencontres et se se retrouve au hasard du vagabondage.

Voila, l'Iran nous a conquit, nous a seduit. Le voyage, c'est etrange. Un nom sur une carte, des idees preconcues plein la tete, on part histoire de voir...et cela n'a rien a voir...

Nous finirons ces quelques lignes par une video, prise hier dans une ecole de musique ou le beau frere de P. enseigne le Kamancheh, sorte de petit violon que l'on tient a la maniere d'un violoncelle sur le genou. Accompagne de percussions, accordeon, clarinette et du Tar, cette sorte de petite mandoline, un chanteur entonne en l'honneur d'un poete present ce soir la une serie de chants azeri. Force et melancolie evoquant la ville de Tabriz, l'Azerbadjan et les grands malheurs de la vie.

Entoures de tous ces musiciens nous passerons ce soir la l'une des plus belle soiree de ce voyage, dans cet Iran ou la vie continue et ou le sourire qui ne coute rien vous est ici offert le coeur sur la main.

Deuxieme extrait un peu court, plus de batteries...

La mosquee bleue, Tabriz

Village de Kandovan.

Le bazar de Tabriz

İnoubliable escapade au Kurdistan

2009-06-20T06:17:00.000-07:00

Van, Kurdistan...

La carte du Kurdistan, à cheval sur 4 pays...

Sur la route de Bahcasaray

Le climat ici a changé. Les touristes à Van sont plus rares. On vous observe, on vous scrute, on rigole sur votre passage. Bref on ne passe pas inapercu. La population est jeune, une armée de poulbots peuple les rues et tente de gagner 4 sous, l´un la balance sous le bras vous proposant de vous peser, l´autre vendant des paquets de mouchoir, des chewing gum, des ceintures, des cigarettes ou quelques paires de chaussettes. Votre passage déclenche une série de "hello what is your name?" hésitants et rapide. Un peu une manière de dire timidement bonjour a ces étrangers et de montrer que l´on a appris quelques mots d´anglais à l´école.

Las des hotels de ces derniers jours et de se déplacer de gares en gares, nous décidons de piquer vers le sud et le Kurdistan pour aller au village de Bahcasaray, gratifié de quelques lignes dans le Lonely Planet (guide) comme étant un endroit magnifique. Alors nous partons...Nous attendons le bus à Van pendant 5 heures dans le salon de coiffure de Feti qui du coup nous offre repas, thé sur thé, nous emmène visiter la ville dans sa grosse chevrolet, nous montre ses chats et en profite pour me raser la barbe et me faire une "sublime" raie de coté...Merci Feti et en route pour Bahcasaray.

Le Kurdistan c´est le pays de l´élevage, des bergers en Kéfier rouge et blanc et pantalon kaki, de la maison en brique de terre cuite, un pays non reconnu mais dont l´identité semble bien réelle. Le Kurdistan c´est surtout le pays des montagnes, ces montagnes couvertes de neige et d´innombrables troupeaux de moutons qui tapissent les versants, ces montagnes qui durcissent la vie de leurs habitants et dont les gens de la plaine souvent se méfient...

On nous avait prévenu à İstanbul. İci ce n´est plus la Turquie, rien à faire dans cette région à part risquer sa vie. Bon...

Le minibus s´enfonce au fond d´une vallée, passe un col à 3000m d´altitude et redescend par une route vertigineuse sur le village de Bahcasaray et ses 4500 habitants bloqués par la neige pendant 6 mois chaque hiver. Notre arrivée est un évènement. A Bahcasaray il n´y a pas d´hotel. On se bouscule pour nous arroser de thé et nous inviter à passer ici quelques jours.

Hamdi, un jeune étudiant en vacances nous prend en charge avec son anglais hésitant et nous passons la soirée en compagnie de sa famille qui ici peuple la moitié du village. On s´assoit sur le sol, les femmes restent à l´interieur, les hommes afallés sur des coussins tripotent leur téléphone portable en fumant des tonnes de cigarettes. İci chacun a sa place et il convient de la respecter. Au Kurdistant on parle kurde, il faut donc recommencer à zero et tenter de se faire comprendre avec les quelques mots de turcs que l´on a peiné à apprendre depuis quelques semaines.

Rien à faire, nous sommes les invités, nous dormirons au chaud dans une maison rien que pour nous et nous serons nourris pendant deux jours. Le temps à Bahcasaray s´écoule plus lentement. Ce soir nous restons là, en chaussettes sur des tapis en sirotant du thé, et en écoutant le chant du muezzin qui va rebondir de falaises en falaises pour remplir toute la vallée.

Séduit par l´endroit nous y resterons 2 jours, le temps de visiter quelques ruines, sources, ponts, d´avaler des litres de thé, de se délecter de pastèque et de ce merveilleux fromage de brebis kurde aux herbes qui vous fait oublier en un clin d´oeil le camembert qui en voyage vous manque tant.

Le village nous regarde, nous veut, nous invite. Poignées de main, salamalek en tous sens, parties de dames, photos, on ne s´ennuie pas à Bahcasaray. Je blague avec l´imam du coin, petit homme rond, cigarette au bec, qui tout heureux de me montrer son anglais, discute tour à tour de Jésus, de l´İran et de ses poètes, de la démocratie, du génocide arménien et de la France ou il y aurait beaucoup d´athéisme parait-il.

Céline passe du temps avec la gente féminine, bien à part. Petits échanges de cadeaux meme s´il est difficile de dire merci en offrant soi meme quelque chose.

Mais le temps passe et rester plus longtemps serait abuser de cette hospitalité sans limite dont on ne se lasse pas. Nous quittons avec tristesse cet endroit magique et restons silencieux dans le bus qui nous ramène à Van, le temps de digérer toutes ces rencontres. Sur la route, les femmes au voile bordé de perles et les enfants partent sur des anes pour la traite des brebis, un chanteur kurde dans le poste hurle toute sa mélancolie dans des chants interminables qui rappellent les complaintes gitanes espagnoles et leurs longs tremolo.

Nous rentrons sur Dogubayazit, ville frontalière avec l´İran au pied du gigantesque mont Ararat qui du haut de ses 5200m domine l´Arménie, l´İran et la Turquie. Nous restons au calme dans notre hotel, le temps de prendre les informations de l´İran voisin...

Bahcasaray, à la terrasse d´un café...

Hamdi et ses cousines

Retour de la traite

Hamdi et sa famille

Visite d´une ancienne église arménienne

Bouchons sur la route de Bahcasaray...

Mahmud et sa femme

Soirée barbecue

Le petit déjeuner kurde...

La superbe route de Van à Bahcasaray

Une coiffure correcte. On aime pas... ou on aime pas...

Sur la route entre Van et Dogubayazit

Le mont Ararat à Dogubayazit

Le palais d´İchal Pasa à Dogubayazit construit au 18ème siècle

Le nord, l´est et la longue histoire d´un visa iranien qui se mérite

2009-06-18T04:27:00.000-07:00

Gare de Kayseri, 2 h de retard après 4 h d´attente, alors on fait des connaissances.

La suite du trajet jusque Dogubayazit, extreme est de la Turquie ..

Samedi 14 juin.

Nous quittons la Cappadoce en train direction Sivas et Samsun sur la cote de la mer noire au nord.

Le train en Turquie c´est un peu à celui qui sera le plus lent ou le moins cher. 10 h de trajet entre Sivas et Samsun pour 300 km et 7 euros. Le temps de dormir (beaucoup), de regarder défiler au ralenti le paysage et de faire des interminables parties de Rami en initiant nos compagnons de voyage à ce jeu o combien plapitant. Le controleur a chaque passage devant notre compartiment s´arrete pour voir si le jeu se déroule bien et saisir une miette du match en cours...

La locomotive remplie la steppe turque de son vrombrissement et semble sur le bord de l´arret cardiaque lorsque survient une cote. La rapidité de l´ensemble est telle que parfois un groupe de personnes sur le bord de la voie agite le bras et monte dans le train qui gentillement s´est arreté. Un concept pratique, économique mais lent.

De Samsun nous partons à l´est vers Trabzon, ville bruyante et animée au bord de la mer noire ou l´on se délecte de poisson grillé, de loukoums et de patisseries. Le lendemain nous poursuivons vers l´est et les monts Kaskar qui parait il valent le détour.

Nous arrivons dans les montagnes dans un brouillard a couper au couteau. L´imagination ne suffit pas à nous motiver pour rester quelques jours dans cette purée de poids avec des sacs lourds à nous enfoncer dans le sol. Désoeuvrés, nous mangeons une boite de thon sous un pylone électrique ne sachant trop que faire. Pas de visa iranien, mauvais temps, ces moments du voyage ou tout semble aller de travers et ou on aimerait avoir un ane, une mobylette et foutre en l´air les tracasseries administratives pour se sentir plus libre et se laisser porter par ses envies.

Le visa iranien parlons en, rien de plus compliqué : vous faites la queue à İstanbul. Le gentil préposé vous dit que la demande n´est pas possible directement. Numero d´autorisation obligatoire via une inscription douteuse par internet, 50 euros chacun en plus des 60 du visa et en théorie 10 jours d´attente. Nous hésitons...discutons...payons et tentons le coup pour 140 euros en tout. Erreur, nuos attendons toujours ce numéro 3 semaines après et notre argent s´est envolé dans les nuages. Alors en ce mercredi sous ce pylone on y croit plus vraiment.

Et puis...le hasard...les rencontres...La magie du voyage...

Surgit au détour de cette route perdue et noyée dans la brume un jeune gaillard tout alerte qui revient de sa randonnée dans le brouillard. C´est Joe, anglais et prof d´anglais a İstanbul, qui profite de sa semaine de vacances. Joe a voyagé dans le sud est de la Turquie et comme nous a un jour tenté de faire une demande de visa iranien par la voie dite "légale" et sans succès. Joe parle le turc, nous passe son portable. Nous appelons un hotel pres de la frontière iranienne à Dogubayazit (vous connaissez? Nous non plus!) qui connait les bons tuyaux et les moyens plus rapide pour arriver à ses fins. Le dit hotel nous conseille de retourner a Trabzon au consulat iranien et de refaire une demande en "insistant lourdement si nécessaire" sic.

Alors nous y croyons et nous y allons. Demi tour, au revoir les montagnes embrumées, retour a Trabzon avec Joe la providence.

Ce matin, nous trouvons après 1 heure de recherche un minuscule consulat que personne ne connait et que personne ne semble visiter, dans un immeuble en construction. Accueillis dans des fauteuils en velours, nous attendrons UNE heure, UNE, sans insister pour avoir un splendide visa iranien de 30 jours bien réglementaire avec sourire du préposé offert. Ce dernier nous souhaite un trés bon voyage et nous serre la pince. Voila...magnifique non? c´est pourtant si simple...

Alors oui nous irons en İran. Après tant de doutes et de tergiversations nous sommes contents de pouvoir poursuivre par la route ce voyage. C´est peut etre vous maintenant qui allez vous faire du souci. Passage de relais, nous nous chargerons de vous rassurer au fil des jours passés dans l´ancienne perse. Nous suivons l´actualité tous les jours sur le net et gardons la tete froide. A suivre...toujours plus à l´est...

Entre Sivas et Samsun, au rythme lent d´un train peu motivé ...

Une allure d´escargot en fait...celui ci nous a fasciné...

Ville de Trabzon au bord de la mer noire. En face la Russie. Sisi...

Cappadoce suite...

2009-06-13T07:14:00.001-07:00

Goreme, Cappadoce samedi 13 juin

Chaleur écrasante, nous rejoignons Goreme en stop à travers des plateaux désertiques. Un entomologiste italien égaré dans le coin avec sa voiture de location nous véhicule et nous fait visiter la région...rencontre opportune non?

Arrivée à Goreme. Des tonnes de bus remplis de japonais qui, casquette rivée sur le crane, descendent de leur bus, font chauffer les batteries de l´appareil photo et hop ! remontent vite avant de se transformer eux meme en "japanese kebab".

Nous prenons le sac au dos et allons nous ballader aux alentours du village. Dame nature est bien la première artiste qui existe sur terre, elle s´est ici trés bien débrouillée. Le travail du temps, de l´eau et du vent ont créé des formes curieuses aux couleurs tout aussi épatantes.

Camping quelque peu sauvage au pied de colonnes quelque peu...euh... phallique il faut bien le dire! Lever de soleil sous des dizaines de montgolfières qui viennent rompre le silence du matin et la pureté du décor.

La Cappadoce a gardé malgré son tourisme de masse une vie normale ou presque. A Goreme les tracteurs croisent les quads de location, les champs sont encore bien cultivés (vigne et vergers entre autre). Cela donne une dimension plus humaine a ce monde minéral.

Visite de quelques sites à ne pas louper et de quelques églises byzantines. Les habitations troglodytes de Cappadoce furent édifées entre les 4ème et 11ème siècle et servirent de refuge aux premiers chrétiens. C´est pourquoi on y trouve de nombreuses églises aux fresques plus ou moins amochées.

La ballade se déroule dans une atmosphère étouffante et loin des parkings de bus ce qui nous aura permi de profiter de cet endroit merveilleux en ne croisant quasiment personne! Et oui finalement nous avons eu le plaisir bien égoiste et bien légitime d´avoir ces panoramas pour nous tout seul!

Demain nous partons vers le nord et la cote de la mer noire, en train, pour pas cher et à petite allure... On a le temps non?

Place aux images...enjoy!

İl fait chaud trèèèès chaud et peu importe le look quand le confort est là!!!

5 h30 du matin...

La ville de Goreme

Beaucoup plus a l´est, la Cappadoce...

2009-06-11T07:30:00.000-07:00

Nous quittons enfin İstanbul et ses plaisirs pour partir vers l´orient visiter les mille et une merveilles de la Turquie.

Le trajet...

Bateau, train, visite d´un parc ornithologique ou s´ébatent les pélicans, petit arret a Izmir puis visite de la cite antique d´Ephèse.

Vol de pélicans au parc ornithologique de Kuşcenetti

Ephèse fait partie de ces lieux que l´on ne peut s´empecher de visiter parce que bon...nous sommes en Turquie et en Turquie on visite Ephèse...c´est comme ça. Ca sent la crème solaire, nous sommes Dimanche et on ne voit meme plus les pavés antiques tellement les touristes sont nombreux. Sous un soleil à faire rotir une saucisse (de boeuf attention) nous glanons quelques explications en espagnol, français, anglais et japonais (...) sur le temple d´Hadrien, la bibliothèque, l´agora...

La bibliothèque de Celsus

Nous fuyons rapidement cet endroit qui nous met mal à l´aise par sa surfréquentation. A voir oui mais venez au mois de Novembre a 7 h du matin et vous aurez une chance de vous sentir depaysé.

Route à l´est, nous passons deux jours dans la ville industrielle et textile de Denizli. Céline veut acheter du lin et moi une moto avec side car pour mettre les bagages. La surprise n´aura pas lieu. La moto a été trouvée, avec la remorque. 750 euros le tout, je dis oui et au moment de prendre la calculette pour marchander la nouvelle tombe : impossible d´immatriculer une moto ou voiture quand on est pas citoyen turc...La mort dans l´ame nous repartons de Denizli en bus. 15 Kg de lin partent eux par la poste.

Sur la route de Denizli

Fini la belle vie en voiture, aie aie aie les vertèbres...

Mercredi 10 juin, Aksaray, Cappadoce.

Le bus de nuit nous largue a 4h00 du matin en pleine ville. Ciao...Nous errons dans la ville qui ne se réveille pas vraiment. Le muezzin soudain inonde la ville endormie de son chant bruyant qui résonne en écho entre les blocs de béton. Surréaliste.

Nous filons en bus vers la vallée d´Ihlara et le village de Selime. Première visite de construction Troglodytes avec le monastère de Selime, taillé dans la roche, impressionnant.
Nous prenons nos sacs et partons dans la vallée d´İlhara, encore peu visitée par rapport a Goreme, ville au coeur de la Cappadoce et beaucoup plus fréquentée ou nous irons dans quelques jours.
Deux jours de marche dans des gorges somptueuses et nuit dans les anciennes habitations troglodytes. Les femmes habillées en Sarewell cultivent la terre et se déplacent sur leurs anes. Le tourisme est présent ici mais chacun continue sa vie sans trop se soucier de tous ces huluberlus qui passent sac au dos pour transpirer des litres d´eau et se couvrir de poussière.

Les gorges sont remplies d´habitations troglodytes aujourd´hui occupées par d´innombrables hirondelles. Nous dormons comme des rois dans la fraicheur d´une ancienne habitation, face aux falaises. Les abeilles ronronnent, les hirondelles piaillent, le riz est cuit, la terre peut s´écrouler, on est bien...

Le monastère troglodyte de Selime

Cultures de Mais, salades, le tout irrigué par un système savamment étudié

Nuit parfaite dans un ex maison trogodyte...

Visite des églises byzantines troglodytes. Chacun peut y entrer à sa guise et malheureusement les dégradations sont nombreuses...

Jeudi 11 juin, village d´İhlara.

Pique nique bien mérité, saucisson de boeuf, chips, kit kat, du thé...nous regardons la pluie tomber. Les hommes sortent de la mosquée et se dispersent dans le village, petit bonnet sur la tete, les mains dans le dos, en silence, comme si la priére n´était pas vraiment tout à fait finie...

Le village d´İhlara

Nous marchons tete baissée et sac bien rempli vers le village de Guzelyürt ou nous passerons la nuit. 16 km de route c´est long mais la souffrance du corps fait du bien et la Turquie est toujours aussi belle alors...on se tait et on avance.

Sur les routes de la Cappadoce...

L´église byzantine du village de Güzelyurt

Repos...

İstanbul la sublime

2009-06-03T03:33:00.000-07:00

Bien le bonjour a tous.

İstanbul, Byzance, Constantinople...Peut etre la ville qui dans le monde recèle le plus d´histoire avec Jerusalem Paris ou Venise...Une ville incroyable, grouillante, bruyante, ensoleillée qui nous a attrapé et que nous allons avoir du mal à laisser tant l´on s´y sent bien.

18, 20 millions d´habitants...on ne sait pas vraiment. Des dizaines de kilomètres d´agglomération, des embouteillages sans fin. Peu importe, cette ville est magique et magnifique. Les romains, les byzantins, les ottomans semblent s´y etre livré une bataille féroce quant à celui qui laisserait le plus beau monument comme trace de son passage.

L´incontournable basilique ste Sophie, la mosquée bleue, le palais de Topkapi (quelle merveille!!), la basilique citerne du 6ème siècle, la tour génoise de Galata, les aqueducs vous rappelle qu´İstanbul a vu beaucoup de casquettes ou d´étandards passer dans ses rues.

Nous sommes en juin. La méditerranée, le soleil et la terre turque se sont accordées ensembles pour remplir les ruelles de cerises, pastèques, fraises, olives que l´on engoufre à s´en rendre malade. Dans les bazars, les couleurs vous sautent à la figure, les odeurs aux narines. Vous avez soudain envie de vous rouler dans des pyramides de Loukum, de vous empifrer de Baklava, de Halva. Nous nourissons le moteur à coup de Döner Kebap, de Kokorec (boyaux de moutons rotis...c´est très bon!), et toujours ce thé amer (Cay), fort qui vous hydrate à longueur de temps. Nous nous perdons dans des bazars sans fin, dans les vapeurs de viande grillée et sous les cris des vendeurs de toute sorte. Le porte monnaie s´ouvre rapidement, hésite, et souvent se referme...pas assez de place, pas assez d´argent...nous résistons, nous essayons...

Céline découvre ici sa caverne d´Ali Baba. Des rues entières dédiées à la couture, à la mercerie, la pauvre ne sait plus ou donner de la tete, tel un enfant que l´on laisserait seul dans une confiserie!

Nous logeons chez Paşa (prononcer Pacha) et Hakan. Paşa est un jeune turc ingénieur dans la mécanique. C´est un "Bektachi", une branche étrange, plus souple et peu connue de l´islam (confrérie de l´islam Alevi, trés répandue en Turquie). Paşa nous explique que les Bektachi sont aujourd´hui marginalisés en turquie car non considérés comme de vrais musulmans. Paşa, le W-end, consacre ses 2 jours de repos à enseigner les mathématiques à de jeunes étudiants sans moyen désirant aller à l´université (et qui doivent pour cela passer un concours dont la préparation est payante). Ce matin Paşa a un entretien pour travailler chez Turkish Airlines, l´entreprise la plus rémunératrice en Turquie...Peut etre une autre vie bientot...Paşa reve d´aller visiter les Balkans et la Macedoine mais pour l´instant n´a pas le temps ni l´argent.

Les jours passent, les rues sont pleines, les touristes déjà nombreux. Voila une semaine que nous sommes ici, le budget s´effondre comme sucre dans du thé, il nous faut vite reprendre la route et la vie moins chère du nomade en sac à dos...

Assez de palabres, vous raconter İstanbul prendrait bien trop de temps. Un seul conseil, prenez vite un billet d´avion, de poney ou de balai de sorcière, mais venez vite profiter de cette ville extraordinaire!

Les rives du Bosphore

Quant un pétrolier croise un ferry boat...

Les quartiers nords (modernes) d´İstanbul

Coup de coeur : la basilique citerne de l´empereur Justinien, construite en 532. 78000 m3, 336 colonnes, 136m de long, 60 de large...un lieu assez magique.

La mosquée bleue

La mosquée bleue depuis Ste Sophie

Un chapiteau de la basilique Ste Sophie

La "nouvelle" mosquée (construite il y a 700 ans!)

Festival de couleurs au palais de Topkapi ou séjournèrent les différents sultans de l´empire ottoman pendant plusieurs siècles.

Les rives du Bosphore depuis le palais...

Repas du soir chez Paşa et Hakan. Nous faisons la promotion de la fricassée de pommes de terres. Pour le reste, kofte (boulettes) de boulgour, yaourt, huile d´olive...

Notre hote Paşa...

Près de la place Taksim, le centre plus moderne, plus "branché" d´İstanbul.

Les allées du grand bazar.

Alléchant non?

Pecheurs sur le pont de Galata au dessus de la corne d´or

Voici deux "Ninja" comme les nomment les stambouliotes...no comment...

İstanbul, ville cosmopolite ou plusieurs styles et courants s´affrontent...

Le parc Gulhane, près du palais de Topkapi.

Paşa et sa bağlama...